Размножение.

Вегетативное размножение.

Вегетативное размножение - размножение делением. Делят разросшиеся растения с несколькими побегами, обычно при пересадке. Дендробиумы с длинными псевдобульбами можно разделит разрезав псевдобульбу на части с несколькими узлами. У некоторых видов образуются детки из узлов на псевдобульбах или цветоносах. Их можно отделить.  Моноподиальные орхидеи можно размножать, отделяя верхнюю часть побега с несколькими корнями.

Если вы решили разделить разросшуюся симподиальную орхидею, отделите 2-3 псевдобульбы с молодым ростком, оставив на старом растении такое же количество побегов. Места разреза ризомы обработайте толченым углем.

Псевдобульбы дендробиумов (или их части) лучше поместить в тепличку, положив на свежий сфагнум.

У фаленопсисов иногда в условиях высокой температуры образуются детки на цветоносах. Их отделяют после образования собственных корней. Кроме того, инициировать развитие спящих почек на цветоносах фаленопсисов можно обработав их пастой на основе ланолина, содержащей цитокинины (например 6-бензиламинопурин - БАП). Такую обработку рекомендуется проводить в конце периода цветения. Наибольший эффект, как показали эксперименты, наблюдается при концентрации БАП 5-10 мг/мл пасты. Перед обработкой почки с неё удаляют кроющую чешую. После этого на почку наносится паста. Растение после обработки почек рекомендуется содержать при высокой температуре (26-28С) и повышенной освещенности. При низких температурах вместо вегетативного побега из почки разовьется генеративный. Образовавшееся растение отделяют после появления достаточно длинных корней.

Есть данные об образовании деток из спящих почек у ванд после опрыскивания их растворами цитокининов в концентрации 750мг/л. Такую обработку проводят дважды с интервалом 5-10 дней.

Каланты, цимбидиумы, катазетумы размножают, отделяя старые одиночные безлистные бульбы.

Семенное размножение. 

В литературе можно найти бесчисленное количество описаний различных способов семенного размножения орхидей. Здесь приведен один из простых вариантов, испробованный автором. Он не требует специального оборудования. Самым сложным для вас будет достать необходимые реактивы. Индикатоы для определения кислотности (pH) среды для посева можно приобрести в зоомагазине (они используются для определения рН аквариумной воды).  

Но прежде чем посеять, нужно получить семена. Начнем с опыления цветка. Строение цветка  каттлеи и башмачка см. здесь. Если говорить о видах, то опыление можно производить на цветках одного растения, или используя цветки двух растений одного вида. Прежде всего найдем колонку, орган, совмещающий функции тычинок и пестика   (см. рис. 2- вид сбоку).

Рис.2. Колонка

На верхушке колонки находятся поллинии 2, прикрытые крышечкой 1, из-под которой торчит прилипальце 4. Ниже на колонке расположено небольшое углубление - рыльце 3.

   Для опыления нужно перенести поллинии в это углубление. Делается это с помощью заостренной спички. Если прикоснуться ею к прилипальцу (4-рис.2, 1-рис.3), крышечка оторвется и поллинии окажутся на кончике спички. 

Рис.3.   1- прилипальце; 2-ножка; 3-поллинии.

Теперь остается запастись терпением и ждать вызревания семян. Процесс вызревания у разных видов длится разное время. Ориентировочные сроки  приведены в таблице.

Род

Срок вызревания, дней

Род

Срок вызревания, дней

Brassavola

120-150

Maxillaria

120-140

Bulbophyllum

120-180

Miltonia

120-140

Cattleya

110-180

Oncidium

65-240

Dendrobium

120-250

Phalaenopsis

110-120

Encyclia

130-180

Rodriguezia

110-130

Epidendrum

100-120

Sophronitis

75-100

Laelia

110-180

Vanda

150-195

Для упрощения последующих операций рекомендуется не дожидаться растрескивания оболочки плода, в противном случае семена перед посевом придется стерилизовать. Семена созревают значительно раньше растрескивания оболочки плода и лучше проводить посев из еще зеленого плода.

Теперь пора заняться приготовлением питательной среды для посева. Существует множество рецептов таких сред, предназначенных для выращивания различных видов. Все эти среды содержат агар, сахар, минеральные вещества. В состав некоторых входят витамины и  другие биологически активные вещества. Одна из распространенных сред - среда Кнудсона C. Вот её состав в граммах на литр :

Нитрат кальция- Са(NO3)2 . 4H2O                     1,000

Сульфат аммония - (NH4)2SO4                                     0,500

Фосфат калия однозамещенный - KH2PO4       0,250

Сульфат магния - MgSO4.7H2O                          0,250

Сульфат железа - FeSO4. 7H2O                           0,025

Сульфат марганца - MnSO4. 4H2O                      0,0075

Агар                                                                        15,0

Сахароза                                                                20,0

Для приготовления среды используют дистиллированную воду (в крайнем случае кипяченую).

Сначала необходимо приготовить посуду. Лучше всего обзавестись химической посудой - 1-2 колбами ёмкостью 0,5 - 1л. и несколькими поменьше, 100 - 200 мл. Вместо этого можно использовать любую подходящую стеклянную посуду - бутылки вместо большой колбы, небольшие баночки от детского питания вместо маленьких колб. Всю посуду необходимо тщательно вымыть. Мелкую посуду, в которую будет производиться посев, стерилизуют (проще всего в духовке, плотно завернув в фольгу). Пробки для колб могут быть двух типов - ватно-марлевые или резиновые. Иногда в резиновые пробки вставляют небольшие отрезки стеклянных трубок с ватной пробкой.  Ватные пробки также стерилизуют, завернув в фольгу. Резиновые пробки и завинчивающиеся крышки от баночек детского питания кипятят, а непосредственно перед закрытием посуды протирают спиртом.

Среду готовят следующим образом: в посуду ёмкостью около 0,5л заливают 200-300 мл дистиллированной воды и высыпают агар. Он должен набухать в течение нескольких часов. В это время в оставшемся количестве воды растворяют все остальные вещества по списку. Затем емкость с агаром ставят на водяную баню и нагревают до растворения агара. После этого растворы смешивают и определяют кислотность (pH) раствора. Обычно кислотность  (pH) исходного раствора колеблется около 6,5-7. В этом случае рН необходимо довести до 4,8-5,2 путем добавления по каплям разбавленной кислоты - соляной (HCI), серной (H2SO4), азотной (HNO3). Необходимую величину pH определяют с помощью индикаторной бумаги или раствора индикатора. Полоску такой бумаги опускают в раствор на 1-2 секунды, а затем сравнивают ее окраску с прилагаемой цветной шкалой. В случае использования раствора индикатора к среде приливают необходимое его количество все взбалтывают и сравнивают окраску с цветной шкалой. Эта операция требует некоторого навыка - потренируйтесь на дистиллированной воде (pH около 7). Доведите его до 4-5 единиц рН и определите требуемое число капель кислоты (конечно, с учетом объема раствора). Индикаторная бумага  и растворы индикаторов для определения величины pH бывают  разной точности - до единицы или до одной десятой доли pH. Лучше индикаторы второго типа, применение первых может привести к большой ошибке.

Следующий этап - посев. Для проведения его в домашних условиях потребуется газовая или электрическая плита, кастрюля на несколько литров с решеткой которая кладется на кастрюлю. На эту решетку ставят стерильную посуду, кладут пробки, пинцет, которым вы будите брать стерильные пробки или крышки. 

Перед посевом нужно провести ещё две операции - стерилизовать среду и разлить её в емкости для посева.

В литературе предлагается стерилизовать среду в автоклаве или в скороварке. Я рекомендую более простой способ - дробную пастеризацию. Этот способ имеет ряд преимуществ. Он проще, не вызывает разрушения некоторых компонентов (напр. витаминов и др. биологически активных веществ, добавляемых иногда). Сущность дробной пастеризации - двух-трех кратное нагревание среды до температуры 60-70º С. Делается это так: сегодня вы нагреваете среду на водяной бане в течение 20-30 мин., закрываете стерильной пробкой и оставляете до завтра. За это время в среде прорастают споры бактерий. Завтра процедура повторяется - проросшие споры будут убиты и среда станет стерильной.

Теперь среду нужно разлить в сосуды для посева. Делается это над паром, на решетке, положенной на кастрюлю с нагретой до кипения водой (выключив, конечно, нагрев).

На решетку ставится закрытая колба с предварительно растопленной на водяной бане средой, стерильные ёмкости для посева завернутые в фольгу и стерильные крышки или пробки. Здесь, в токе восходящего горячего пара открываются емкости, в них заливается среда ( примерно слоем 2-3 см), они закрываются пробками или крышками. Среда готова к посеву.

Заключительная операция - посев. Проводится она так же, как предыдущая - над кастрюлей с горячей водой. Если посев производится из зеленого плода, его достаточно протереть спиртом. Затем разрезать обожженным в пламени ножом и постукивая по плоду высыпать немного семян в предварительно открытую над паром емкость со средой. Затем здесь же емкость закрывают крышкой или пробкой.

Посев из растрескавшегося плода несколько сложнее. Семена перед посевом стерилизуют. Раствор для стерилизации готовят следующим образом: 10 г хлорной извести встряхивают 20 мин. в 100 мл воды. Затем раствор фильтруют. В небольшой сосуд наливают несколько мл. этого раствора, насыпают туда немного семян и, периодически встряхивая, выдерживают в нем 3-5 мин, после чего немедленно высевают (отбирают пипеткой 1-2 капли раствора с семенами, переносят на среду, закрывают ёмкость . Иногда рекомендуют промыть семена в стерильной воде. Я этого для упрощения не делал. 

Сосуды с посевом содержат при комнатной температуре (18-23ºС), желательно под люминесцентной лампой. Продолжительность освещения 12-14 часов. Если через несколько дней на поверхности среды не появятся посторонние налеты или слизистые колонии бактерий, значит посев прошел удачно.

 Через 1-2 недели можно заметить что  семена позеленели и превратились в шарики - протокормы. Затем у них образуются всасывающие волоски, а на верхушке - заострение, постепенно превращающееся в листочки. Затем начинается процесс образования корней. На этой стадии для ускорения роста можно пересеять растения в стерильных условиях на свежую среду (для некоторых видов можно обойтись и без этого  - при пересадке легко занести инфекцию).

Если сеянцы не пикируют, примерно через год (для некоторых видов) можно перенести их на не стерильный субстрат, осторожно отмыв от питательной среды.

В качестве субстрата используют мелкую фракцию сосновой коры, сфагнум, корни папоротников. Перед посадкой субстрат рекомендуется залить кипятком на 10-20 минут. Содержат сеянцы в тепличке с искусственным освещением. Желательно чтобы влажность воздуха не опускалась ниже 60%. Подкармливают слабыми растворами удобрений.

Описанный способ посева автор проверял на каттлеях, дендробиумах, онцидиумах, эпидендрумах.

 вернуться